Технология изготовления печатных плат такова: беря за основу размеры выбранных деталей, чертим на бумаге разводку дорожек. Следует учесть, что большинство современных деталей имеет шаг выводов с кратностью 1.25 или 2.5 мм, так что чертеж удобно делать на сетке 2.5*2.5 мм или на тетрадном листке. Для крупных деталей предусмотрите какое-нибудь крепление. Вырезаем чертеж по контуру платы. Для самодельных конструкций лучше не использовать двустороннюю печать без необходимости, и если есть несколько мест пересечения, их проще выполнить гибким проводом, т.к. трудность монтажа двусторонних плат велика, особенно если учесть, что фабричные платы имеют металлизацию отверстий, а самодельные - нет.

Зачищаем мелкой наждачной бумагой от окислов фольгу стеклотекстолита, смачиваем и намазываем хоз. мылом, и на мыло прилепляем наш чертеж. Кладем плату на твердую опору и керним сквозь чертеж лунки на месте будущих отверстий. Прокернив плату, чертеж отлепляем, смываем мыло и насухо вытираем поверхность. Если на плате предусмотрены отверстия для крепления, просверливаем их.

Любым кислотостойким лаком, например, для ногтей, ниторкраской, и т.п. с помощью рейсфедера или зубочистки наносим рисунок дорожек на фольгу, глядя на чертеж. Ошибки, затеки, неровности правим, соскабливая лак острием иглы. В продаже бывает также "моментальный" переводной шрифт для печатных плат, содержащий дорожки, контактные площадки для микросхем и пр. удобности. Для больших и сложных плат используют фоторезистив, но его трудно найти в продаже.

В фотокювету, мыльницу, любоую коробочку, выложенную пленкой, наливаем крепкий раствор хлороного железа (III) в воде, подкисленный соляной кислотой (необязательно), либо разбавленную 1:3 соляную кислоту с добавкой таблеток гидроперита или жидкой перекиси водорода (переводной шрифт не держится в этом р-ре!). Травление платы идет в 2 раза быстрее, если ее поместить в р-р фольгой вниз. Поэтому, если вы засверлили крепежные отверстия, вставьте в них кусочки кембрика так, чтобы они торчали над поверхностью платы со стороны фольги на 2-3 мм, и опускайте плату в раствор "вниз лицом". Если отверстий нет, подложите под плату кусочки спичек, или уж травите "лицом вверх". Чтобы травление шло быстрее, раствор должен быть теплым и все время перемешиваться, поэтому кювету покачивают, как при проявке фотографий. Время от времени поднимайте плату, чтобы посмотреть, как идут дела. Если раствор приобрел интенсивную зеленую окраску "титаник", он насытился медью и его следует заменить свежим. Травление заканчивайте сразу, как только очитсятся открытые места, чтобы не истончить дорожки (травление идет как вглубь, так и поперек меди).

Если достать кислоту или FeCl3 не представляется возможным, можно травить платы электролизом в р-ре поваренной соли, но качество будет не очень (плата "недотравливается", остается с "остовками", т.к. ток прекращается, и их приходится подчищать вручную). Для этого способа можно использовать как электролиз в кювете, так и с применением ватного тампона, намотанного на уголь от батарейки, часто смачиваемого в свежем р-ре соли. Напряжение эелектролиза 3...6 вольт.

Протравленную плату хорошенько промойте водой, чтобы не осталось следов р-ра, т.к. они в дальнейшем могут привести к разъеданию монтажа. Тонким сверлом 0.5..1мм просверлите отверстия под выводы деталей, и обработайте заусенцы зенкованием более толстым сверлом (вручную), либо шкуркой. Готовую плату залудите, как описано в разделе "пайка". Поблизости от отверстий посадите по маленькой капле канифоли, чтобы улучшить пайку, или пользуйтесь жидкой. Выводы деталей лучше не загибать, иначе их потом трудно будет отпаять, если возникнет такая необходимость. Плату готовой отлаженной конструкции можно покрыть тонким слоем нитролака для защиты паек от коррозии.